Тема в общем не такая уж и важная, и слабовато выглядит на фоне крутого тюнинга, но тем не менее может кому-нибудь пригодится........;-)

ПРЕДИСЛОВИЕ.
Практически все «властелины колец», столкнулись (или столкнуться) с проблемой поломки механизма запирания крышки центрального подлокотника. Мелочь, казалось бы, но неприятно. Особенно страдают те, кто любит, чтобы в его машине всё функционировало как положено.
Отдельно скажу про владельцев автомобилей с МКПП. Поскольку им чаще всего приходится ездить с откинутым подлокотником, то болтающаяся крышка выглядит скажем прямо, не эстетично, к тому же есть риски вообще её сломать с «помощью» задних пассажиров.
Итак, со временем, довольно ненадежная механическая конструкция попросту ломается при одном лишь неверном нажатии, вследствие охрупчивания или усталости (кому как) материала, из которого она выполнена. Кстати, как показала практика, материал пластика подлокотника достаточно прочен, при манипуляциях по разборке-сборке ни одно фиксатора, крепежного элемента сломано не было.
Картина, знакомая многим:
Не знаю, как рассчитывали конструкторы, занимающиеся разработкой внутреннего оформления автомобиля, но элемент получился архиненадежным, даже при аккуратной эксплуатации. В базе запчастей присутствует для заказа крышка, как отдельный элемент подлокотника, например 8E0 864 245 D 4A3 (черная кожа, PR-N1H+6E3), но при стоимости более 60 евро, и доста-точно большой вероятности повторной поломки, делает простая замена верхней крышки автору не представляется рациональ-ной.
Здесь попытаемся решить проблему ненадежной клавиши верхней крышки подлокотника, предложив скорее не конкрет-ную конструкцию замка запирания, а скорее концепцию модернизации этого узла, на примере одного из вариантов.

ЭТАП 1. ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ.
В работе использовались следующие основные инструменты.
Из дополнительных, понадобится набор надфилей, электродрель с регулируемыми оборотами вращения.
Базовой конструкцией запирания крышки была выбрана конструкция типа «магнитный замок». Надо отметить, что в процессе мозгового штурма, разрабатывались разные конструкции, как с установкой пружин (ленточных и витых) различной жесткости, механических замков, даже замков типа «липучка». Но ввиду конструктивных особенностей элементов подлокотника, наиболее оптимальной и менее трудоемкой оказалась конструкция типа «магнитный замок».
За базовый элемент конструкции были приняты комбинированные магниты (рис.2 – 2б), привезенные, как оказалось, из Германии и сделанные там. Магниты, вероятно, предназначены для использования в офисе и быту для крепления различного материала и изделий (календари, например) к металлический поверхности. Усилие разрыва конструкции из 2-х элементов на Рис.2 эквивалентно 3.5 кг (+/- 250 гр.).
Собственно использовались встроенные магнитные элементы (Рис.2б), диаметром 10 мм и толщиной 4 мм. Их размер во многом повлиял на окончательную конструкцию, что оказалось очень существенным для данного варианта конструкции в целом.
ЭТАП 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
2.1. Снятие подлокотника в сборе.
Сняв пепельницу в задней части центральной консоли, на данном этапе следует воспользоваться (как вариант) накидным ключом на 13 мм, головкой с трещоткой и т.п., и предварительно отсоединив разъем светодиода освещения подлокотника, снять подлокотник.
В общем всё просто и понятно, но будучи немного педантами, обратимся к руководству по ремонту (рис. А68-0066). Разъем, сразу оговорюсь не такой как на рисунке, и отверстия в центральной консоли тоже другой формы. Всё зависит от конкретного исполнения подлокотника и центральной консоли.
2.2. Разборка подлокотника (Рис.3).
Разборку подлокотника следует начинать с крышки (поз. 1, 1а), отжав руками выступы (внутрь) поворотных креплений. Сняв крышку, можно сразу её располовинить. Следует учитывать, что обе части имеют фиксаторы по бокам и центральные фиксаторы, которые крепятся на клеящем составе серого цвета типа «жидкие гвозди». Клей эластичен, так что разнимайте смело (начиная с задней части), пластик тоже достаточно прочен. На рисунке все крепления от клея очищены.
Затем основную разборку начинаем с элементов поз.3, 3а. Сняв их (аккуратно обращаемся с резиновой прокладкой), отворачиваем 2 винта ключевого элемента поз.2 в данной конструкции, крепящих его к кронштейну поз.6 с боковых сторон. После этого, установив кронштейн подлокотника в удобное положение, снимаем элемент поз.2, расклипсовав его, предварительно сняв внутренний флокированный элемент поз.5, (как я его назвал – «корыто»), отжав втулки крепления к кронштейну в торцовой его части. Для удобства, чтобы не мучатся с крайними защелками элемента поз.2, проще открутить 2 винта и 2 самореза крепящих кронштейн подлокотника к наружной части нижнего отсека поз.4 (синие стрелки), и вытянув немного кронштейн поз. 6, снять поз.2.
Затем полностью разъединить кронштейн поз.6 и часть нижнего отсека поз.4. На рис. 3 подлокотник в полностью разобранном состоянии. Отдельно показан кронштейн поз.6 на рис. 3а.
ЭТАП 3. МОНТАЖ «МАГНИТНОГО ЗАМКА».
3.1. На данном этапе в работе участвуют элементы подлокотника поз.1, 4, 5. (рис. 3). Поскольку изначально была выбрана кон-струкция с использование магнитных элементов рис.2б, базовая конструкция «магнитного замка» выглядит как на рис. 4.
В общей сложности предполагалось использовать 12 магнитных элементов. Данная конструкция позволяет надежно удерживать крышку в закрытом положении, минимизировать переделку элементов, сделать сам «магнитный замок» невидимым. Эстетика тоже имела немаловажное значение при разработке проекта модернизации. Стоит отметить, что хотя усилие на отрыв (при непосредственном контакте) всего лишь 4-х элементов (рис.2б) и эквивалентно 3.5 кг (+/- 250 гр.), но поскольку магниты, ввиду конструктивных особенностей элементов подлокотника, будут находится на расстоянии 2-3 мм, использовались дополнительные магнитные элементы. Всего - 24 шт.
3.2. На элементе поз. 1 (рис. 3) делаем площадки (синие стрелки) под магнитные элементы (используется фреза и электродрель), поскольку площадка на краях имеет перепад, да и подгиб обтяжки кожей на краях элемента поз.1а (рис.3) займет расстояние от края около 3-4 мм. Таким образом мы немного переносим магнитные элементы ближе к осевой поз.1 (рис. 3).
3.3. Закрепляем клеевым составом магнитные элементы на внутренней части крышки с помощью клеевого пистолета (Рис.6).
3.4. Делаем боковые пропилы элементе подлокотника поз. 4 (Рис.3), с помощью всё той же фрезы и электродрели. Пропилы нуж-ны для того, чтобы магнитные элементы, устанавливаемые снизу по бокам на «корыто» (поз. 5, Рис.3) при установке не мешали сборке. На рисунке показан элемент поз.4, установленный на кронштейне, так вся конструкция, при выполнении работ имеет бОльшую жесткость.
Лирическое отступление.
До этого момента всё было хорошо, и ничто не предвещало проблем. Но как всегда, будучи первопроходцем, ока-залось что не всё так безоблачно. А суть в том, что примененные магнитные элементы имеют в диаметре 10 мм, а расстояние между «корытом» и внешней части корпуса подлокотника не превышает 7 мм. Поэтому встала дилемма, ли-бо как-то внедрить имеющиеся элементы, либо искать другие подходящие. Внедрить имеющиеся магнитные элементы диаметром 10 мм между стенками поз.4 и 5 нижней части подлокотника, можно только сделав соответствующие пазы шириной 3-4 мм и (самое важное!) глубиной 1,5 мм в каждой из стенок.
! При выполнении таких пазов имеются вполне понятные ограничения:
- толщина стенок (3 мм – поз.4, 2 мм – поз.5);
- точностью изготовления;
- соответствующий инструмент и условия.
А поскольку соответствующий инструмент отсутствовал, да и в домашних условиях выполнить такие пазы, мягко говоря, проблематично и риск «запороть» недешевую запчасть слишком велик, автор пошел другим путем.
3.5. Поскольку выбор в домашних условиях был ограничен, и после недолгих поисков по запасникам, выбор пал на магнитные мебельные защелки (Рис.8). Из недостатков - принцип остается тот же, но страдает эстетика, магнитные замки перестают быть невидимыми. Из достоинств - данные защелки достаточно «сильные», имеют толщину основания 7 мм, устанавливаются в паз, имеют фиксирующие пружины, поэтому доработка касалась бы только «корыта». Что и было незамедлительно выполнено (Рис.9). Затем магнитные мебельные защелки были установлены (Рис.9а), корпус их покрашен черной матовой эмалью (Рис.9б). они были закреплены термоклеем на «корыте» (Рис.9в). Термоклей в данной ситуации является, в принципе, излишним, но что называется, на всякий случай.

ЭТАП 4. СБОРКА. ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.
Сборка производится в принципе, как везде пишут, в обратной последовательности. Тем не менее подробней, в соот-ветствии с Рис.3, это выглядит так:
4.1. Устанавливаем кронштейн поз.6 в корпус поз.4 (4 точки крепления);
4.2. Устанавливаем «корыто» с магнитными защелками в корпус поз.4;
4.3. Устанавливаем светодиод подсветки на «корыто», прокладываем провод от разъема;
4.4. Устанавливаем поз.2, фиксируем винтами, совмещаем замыкающие защелки поз 2 и поз.4.
4.5. Устанавливаем поз.3, 3а, фиксируем прокладку*.
* - данная прокладка является одной из причин скрипов подлокотника. Мажем силиконовой смазкой-спреем.
4.6. Собираем верхнюю крышку подлокотника (поз.1 и 1а). Заливаем в углубления фиксаторов любой подходящий клеящий со-став, предварительно всё обезжирив. Автор использовал «жидкие гвозди».
4.7. Устанавливаем крышку в сборе в нижний корпус подлокотника (внимание - требуется аккуратность!)
Проверка функционирования показала в общем неплохой результат, но хуже чем первоначально задуманный. Усилие открытия крышки, как показал замер простым бытовым безменом, не превышает 800 гр. Тем не менее крышка держится в верти-кальном положении, мелкие предметы в ней также удерживаются при откидывании. При активном потрясывании пустого подлокотника шумы и стуки, которые могли бы издаваться при движении автомобиля по неровностям, отсутствуют.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА (данного варианта) – «3».

ПОСЛЕСЛОВИЕ.
Данная конструкция не претендует на единственно возможный вариант, может кто придумает, допустим, комбинированный магнитно-механический замок, для повышения надежности. Но в идеале, при наличии сверхмощных магнитных элементов (возможно состоящих из нескольких частей) с геометрическими размерами как на Рис.11, всё должно получиться изящно и эффективно. Можно также разместить магнитные элементы максимально возможно по периметру элементов подлокотника поз.1 и 5, тем самым увеличив эффективную площадь соприкосновения. Вариантов много. Дерзайте.
В своё время Митинский радиорынок предлагал большой выбор таких магнитных элементов.
Автор energy26, аudi-club.ru