Перегревается двигатель. Признак: постоянно, даже на трессе в жару работает вентилятор. Температура нагретого двигателя постоянно в пределах 96-98гр. Бывают моменты на холостом ходу или при остановках и большего нагрева тогда бачок бурлит. Но когда вентилятор включается бурление прекращается, но вентилятор работает довольно долго и температура при работающем вентиляторе ниже 96 не понижается.

Может радиатор забит? Мыли его?

Я бы слил все жидкость. Проверил как написал Юра как продувается радиатор основной, печки. проверил бы проходимость водой, потом промыл все с лимон. кислотой. Заменил бы при этом термостат, залил бы нормальный готовый (уже разведенный готовый) антифриз приличной конторы. Что то мне подсказывает что причина в этом случае выявится, и проблема решится.

Обязательно проверьте рабочий ли клапан в крышке расширительного бачка ОЖ.
Держит ли он давление при банальном сжимании рукой шлангов?

Если нет - поменяйте крышку

Поменял радиатор и термостат. Когда разобрал старый радиатор, то обнаружил, что он немного забит но не сильно. Результат немного улучился. Но на улице нет сегодня жары (+15-19). Вывел лампочку,которая сигнализирует включение и выключение вентилятора. Завел и проверил на холостых. Вроде неплохо- включение вентилятора при 98, выключение-94. Бачок не бурлит, но тосол поднялся в бачке на 3 пальца и вентилятор работает долго- минут 10-8.
Сделал ходовые испытания. Еду по городу, Минут через 5 включается вентилятор и не выключается. Тепература держится около 95. Выезжаю за город. Температура падает до 92, а вентилятор работает. Остановил машину, двигатель не глушу-через некоторое время на холостых вентилятор выключился. Разворачиваюсь и двигаюсь в обратном направлении трасса-город-гараж. Температура 98-90, вентилятор выключился только после остановки на холостых. Минут через 5 ослабил пробку бачка, тосол забурлил и заполнил весь бачок.
Еще через минут 5 тосол принял свой прежний уровень.
Повторил холовые испытания с вкюченитем печки на максимум. Вентилятор выключался, тосол в бачке после остановки вел себя так же.
Ну, вроде незабыл ничего. Очень буду благодарен за все советы и мысли для определения верного направления ремонта.

а можно подробнее, что значит забит, но не сильно???

Вентилятор крутится в нужную сторону?
Нужно убедиться, что помпа имеет достаточную производительность, может сгнила её крыльчатка. Из тоненького шланга, идущего к расширительному бачку, должна выходить хорошая струя ОЖ на хх, по-моему так.

Интересно, объем ОЖ почему увеличивается?

Система охлаждения завоздушена. Может газы поступают в неё?

Радиатор, на мой взгляд, был незначительно поврежден предыдущим владельцем. Немного слезился, имел вмятину двух трубок. Очевидно его спасали и чего-то засыпали. При разборке на плстиковых вставках для образования турбулентности я обнаружил серого цвета грязеобразное вещество. Но трубы все можно было продуть ртом, сопротивления воздуху не ощущалось. Но при его работе (при достижении рабочей температуры двигателя и включении вентилятора) всегда ощущалась некая разница температур между входящим и выходящим патрубками. Теперь на новом такая разница уменшилась, почти нет.

Вентилятор дует в моторный отсек.
Из тонкого шланга выходит незначительное количество тосола только перед включением вентилятора.
Помпу менял год назад. Крыльчатку сорвало с вала.

Думаю так, если газы? То почему при работе вентилятора увеличения обёма тосола не происходит, а уровень в бачке даже несколько понижается? Но исключать этой версии, думаю, нельзя. А как определить действительно -это газы? Если ошибится...?

радиатор по экзисту тот же AVA стоит порядка 60 у.е. замени и забудь. Заодно при замене помпу глянешь.

Так я ж написал, что радиатор, термостат, а помпу ранее заменил.

Не помню как там бачок устроен. Самое простое сунуть в него газоанализатор. Не должно быть СО.
Вообще-то плохо, что сильно бурлит при открывании. В идеале уровень должен повыситься миллиметроов на 10 без всякого бурления. Бурление говорит о том, что в системе газы, либо реально перегрета. Помпы со стальными крыльчатками - отстой, нужно брать только с латунной. Ещё важна толщина прокладки.

а вообще воздух выгонял? На 2.6 обязательно должна быть для этого операция какая-то специальная.

пропустил пост про нов. радиатор :)

ЗЫ!!! А то что сказал dishef сделал? Крышку проверил/заменил?

От холодного состояния до начала работы вентилятора уровень повышается на 40 мм. без бурления. Єсли перед началом работы вентилятора пробку ослабить, тогда бурлит, об этом наверное и гооворит, что клапанок держит. Но только вентилятор начинает работать, пробку можно даже совсем открыть бурления не будет.
Я думаю так, если газы, даже в небольшом количестве, они в итоге накачали бы систему и ее рвали, а вот локальные перегревы в рубашке создают пары тосола, которые занимают больший объем и тем самым увеличивают уровень в бачке, а когда включается вентилятор он несколько успокаивает процесс- часть пара обратно переходит в жидкость.
Мне конструкция рубашки неизвестна, но наверное там есть тоже малые отверстия, которые
забиты частично такой же бякой, что и радиатор. Как Вы думаете??
Вот насчет помпы, непомню какая была крыльчатка, фирма была итальянская. А почему важна толщина прокладки, мы ее вроде оставили старую?
Для удаления воздуха есть две пробочки, я их отвинчивал при заливе тосола и немного приоткрывал на горячем, пошел тосол (жалко), воздуха не наблюдал.

После замены радиатора таких моментов уже не наблюдаю. В этом произошло некое улучшение. А может, потому что не было жары?

Если между крыльчаткой и корпусом большой зазор, производительность помпы значительно снижается.

Новая прокладка, которую мы не поставили (мастер оставил старую по той причине, что если ее вынуть ее будет капец, а новая кто ее знает) очень тонкая -милиметр. Неужели может повлиять?